Lugares para perderse en Cadiz y alrededores

 

 

 

Historia

La provincia de Cádiz es la más meridional de la Península Ibérica. Tiene un perímetro de 586 kms de los que 260 corresponden a la costa. Su superficie es de 7.385 kms repartidos en sus 44 municipios. Su población supera ligeramente el millón de habitantes, dando una densidad por encima de la media nacional.

Su Historia es antiquísima. Tartesos y fenicios visitaron estas tierras hace más de 3.000 años, y en un punto de este territorio levantaron la antigua Gadir, que se sitúa a unos 1.100 años a. de C., convirtiendo a la capital de la provincia en la más antigua de Occidente. Los romanos y visigodos también dejaron sus huellas y a partir del año 711 fue territorio musulmán, hasta que Alfonso X El Sabio la reconquistó en la segunda mitad del siglo XIII incorporándola al Reino de Castilla.

Desde esta provincia se contribuyó notablemente al descubrimiento y colonización de América durante el s.XV. Cristóbal Colón y otros ilustres marinos utilizaron sus puertos como punto de partida hacia el Nuevo Continente.

En el s.XVIII, "siglo de Oro" de Cádiz, se monopoliza el comercio de ultramar, lo que le imprime un carácter cosmopolita, penetrando nuevas ideas que dieron lugar a la apertura liberal y democrática recogida en la Constitución de 1812.

La provincia de Cádiz, privilegiada y singular, reúne todos los atractivos que puedan apetecer quienes valoran el turismo en su verdadera dimensión cultural y festiva, ecológica y monumental, costumbrista, auténtica y esencialmente andaluza.

Comarcas de la provincia de Cadiz

De acuerdo con el catálogo elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía (27 de marzo de 2003), en la provincia de Cádiz existen 6 comarcas.

 

Bahía de Cádiz

Plaza de Toros de El Puerto.

Esta comarca coincide, grosso modo, con el accidente geográfico de la bahía de Cádiz. Los municipios que componen esta comarca son los siguientes:

• Cádiz
• Chiclana de la Frontera
• El Puerto de Santa María
• Puerto Real
• San Fernando

 

Torre Octogonal en el Alcázar de Jerez de la Frontera.

Campiña de Jerez

Fértil comarca que está formada por los siguientes municipios:

• Jerez de la Frontera
• San José del Valle

Campo de Gibraltar

Vista de La Línea desde el peñón de Gibraltar.

Los municipios que componen la comarca son los siguientes:

• Algeciras
• Jimena de la Frontera
• Castellar de la Frontera
• San Roque
• La Línea de la Concepción
• Los Barrios
• Tarifa

  Costa Noroeste

Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda.

Los municipios que componen esta comarca son:

• Chipiona
• Rota
• Sanlúcar de Barrameda.
• Trebujena

 

La Janda

Ayto. de MEDINA SIDONIA

Los municipios que componen esta comarca, de interior y costa, son los siguientes:

• Alcalá de los Gazules
• Barbate
• Benalup-Casas Viejas
• Conil de la Frontera
• Medina Sidonia
• Paterna de Rivera
• Vejer de la Frontera

 

Zahara de la Sier

Sierra de Cádiz

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Artículo principal: Sierra de Cádiz.

Los municipios que componen las comarca de la Sierra de Cádiz, situada en el noreste de la provincia:

• Alcalá del Valle
• Algar
• Algodonales
• Arcos de la Frontera
• Benaocaz
• Bornos
• El Bosque
• El Gastor
• Espera
• Grazalema
• Olvera
• Prado del Rey
• Puerto Serrano
• Setenil de las Bodegas
• Torre Alháquime
• Ubrique
• Villaluenga del Rosario
• Villamartín
• Zahara de la Sierra

Pueblos Blancos/Sierra de Grazalema

Pueblos Blancos

La Sierra de Cádiz, con un abundante patrimonio arqueológico, se extiende al norte de la provincia en un recorrido abrupto, sabroso, verde y emocionante: la Ruta de los Pueblos Blancos.
Arcos de la Frontera, declarado Monumento histórico-artístico es uno de los pueblos blancos más célebres. Le siguen Ubrique, El Bosque y Prado del Rey, conocidos no sólo por la belleza de sus paisajes, sino por su artesanía.
Algar, Algodonales, El Gastor, Puerto Serrano y Villaluenga del Rosario forman parte de la Ruta. También Benaocaz, Bornos, Espera, Villamartín y Olvera, cada uno con sus fiestas, sus castillos y sus peculiaridades.
La ruta se adentra en el Parque Natural de Grazalema, declarado Reserva de la Biosfera, donde no podemos dejar de visitar la localidad del mismo nombre, así como Zahara de la Sierra, con uno de los paisajes más espectaculares del entorno. Por último, Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas, con la insólita disposición de sus casas; excavadas en la montaña, siguiendo el cauce del río.

Sierra de Grazalema

El Parque Natural Sierra de Grazalema Coordenadas: 36°46′7″N 5°25′51″O (mapa) , con una superficie de 53.411 ha, es realmente un macizo que forma parte del extremo más occidental de la Cordillera Subbética, compuesto por otras subsierras (Sierra de Zafalgar, Pinar, Endrinal, Caíllo, etc.).
Está situado entre el noreste de la provincia de Cádiz y el noroeste de la provincia de Málaga, incluyendo total o parcialmente a 14 municipios, 9 pertenecientes a la provincia de Cádiz (El Bosque, Prado del Rey, Zahara de la Sierra, Algodonales, El Gastor, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique) y 5 a la provincia de Málaga (Ronda, Montejaque, Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera).
Destaca por ser el lugar donde se registra el mayor índice de pluviosidad de la Península Ibérica.
Su mayor altura es el pico del Pinar (o Torreón), con 1.654 metros en la Sierra del Pinar.
En el ámbito de sus municipios hay declarados seis Conjuntos Históricos: (La villa de Benaocaz, la villa de Zahara de la Sierra, la población de Ubrique, Algodonales, Ronda y el casco antiguo de la población de Grazalema)
La composición de la Sierra de Grazalema, básicamente de rocas calizas, genera los típicos fenómenos kársticos: numerosas cuevas, desfiladeros, dolinas, etc.. Destacan la Cueva del Gato, por la que un río subterráneo, tras recorrer cinco kilómetros desde la Sima del Hundidero, reaparece vertiendo sus aguas al río Guadiaro; la Cueva de la Pileta, que contiene pinturas rupestres y se puede visitar con restricciones y utilizando candiles; y la Garganta Verde, estrecho y profundo desfiladero que sirve de único desagüe a toda la Sierra del Pinar.

BENAOJÁN - MONTEJAQUE   Cueva del Gato

La Cueva del Gato es en realidad la boca sur del sistema espeleológico denominado Sistema Hundidero-Gato, aunque habitualmente se suele conocer a todo el conjunto por el nombre de ésta, su boca más famosa. Se trata del sistema más importante de Andalucía con más de 9.000 m topografiados¹ y uno de los mayores de España, con agua permanente, simas, lagos, sifones y cierta peligrosidad debido a que las intensas lluvias de la zona hacen variar el cauce subterráneo con gran rapidez, unido a la temperatura de sus aguas, ha provocado la muerte a varias personas.²

Entrada a la cueva seca con un turista para apreciar tamaño.

El sistema ha sido declarado monumento natural de Andalucía³
La Cueva del Gato está situada entre los municipios de Montejaque y Benaoján, en la provincia de Málaga (España), dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, unos 15 km al oeste de Ronda. La sima o Cueva del Hundidero se sitúa unos 3 km al norte de Montejaque junto a la carretera MA-505, estando la boca superior o de entrada al sistema a una altura de 593 m. El sistema se desarrolla en un total de 7.818 m y un desnivel de -219 m, con un recorrido principal de 4.500 m en dirección Norte-Sur hasta la boca sur o inferior de la Cueva del Gato a una altura de 423 m, justo en el río Guadiaro y junto a la carretera MA-555 de Ronda a Benaoján y a la vía del ferrocarril Ronda-Algeciras.
Como toda la Sierra de Grazalema, se trata de una zona kárstica de roca caliza donde el agua ha generado un impresionante mundo subterráneo. El sistema Hundidero-Gato recoge el agua de una amplia y relativamente llana cuenca que forma el río Gaduares, también llamado Campobuche, que nace cerca de la localidad de Villaluenga del Rosario, unos 15 km al Suroeste de la Cueva de Hundidero, donde dicho río desaparecía para volver a aparecer en la Cueva del Gato y confluir con el río Guadiaro.
En 1920 se construyó una presa hidroeléctrica (llamada Presa de los Caballeros)en la misma entrada de la Cueva de Hundidero para intentar aprovechar este cauce permanente. El vaso de la presa, de naturaleza kárstica, provocaba la filtración de las aguas, que volvían a reaparecer en el interior del sistema. Se construyeron entre otras actuaciones, caminos, pasadizos, puentes colgantes y se instaló iluminación, algunas de las cuales se pueden observar todavía, para taponar con hormigón las galerías que recibían las aguas, aunque sin éxito, por lo que finalmente en 1950 se abandonó la obra.⁴
Sin embargo, estas modificaciones provocaron que el agua ya no fluya por la misma Sima de Hundidero ni por la primera sección de la cueva, sino que las nuevas filtraciones aparecen en la cueva poco después, haciendo más imprevisible el comportamiento del sistema ya que se empieza la travesía sin agua y poco a poco va formándose un gran caudal que puede hacer imposible la continuación. También destruyeron un gran número de formaciones calcáreas.

  BENAOJÁN  Cueva de la Pileta

Bien de Interés Cultural
Patrimonio Histórico de España

Declaración Resolución del 7 de mayo de 1924 Figura de protección Zona arqueológica Código RI-55-0000394-00000 Coordenadas 36°41′28.3308″N 5°16′11.6688″OCoordenadas: 36°41′28.3308″N 5°16′11.6688″O (mapa) Ubicación Benaoján, Málaga
 España Construcción Solutrense superior–Edad del Bronce Estilos predominantes Arte paleolítico y arte neolítico

La Cueva de la Pileta es una cueva en Benaoján, provincia de Málaga en España. Es un yacimiento prehistórico con arte parietal del Paleolítico y restos neolíticos, descubierto en 1905 por José Bullón Lobato, y explorado y estudiado por Willoughby Verner, Henri Breuil y Hugo Obermaier. La cueva reúne numerosas pinturas y grabados de estilo francocantábrico con representaciones de cérvidos, caballos, peces, cabras, toros, una foca, un bisonte, signos abstractos y figuras indeterminadas. Se trata de un importante conjunto que aporta interesantes datos sobre la expansión del arte paleolítico fuera de sus áreas clásicas de desarrollo (N de España y SO de Francia). Asimismo se han hallado también figuras negras esquemáticas del Eneolítico y restos materiales neolíticos (cerámica pintada e incisa). Es uno de los principales atractivos turísticos de la Serranía de Ronda

Entrada de la Cueva de la Pileta.

La cueva fue descubierta en 1905 por José Bullón Lobato, campesino con tierras arrendadas en el cercano Rancho del Harillo, al observar la salida de numerosos murciélagos mientras buscaba guano para las tierras. Tras encontrar en sus primeras incursiones las primeras pinturas rupestres denominó al enclave Cueva de los letreros que más tarde tomó el nombre de la Pileta por el cerro en el que se encontraba. La noticia no tarda en extenderse por los pueblos de los alrededores y en 1907 el coronel retirado Willoughby Verner, residente en la cercana ciudad de Algeciras, conoce de la existencia de la cueva mientras se encontraba en la localidad de Jimera de Líbar.
Verner visitaría el lugar en los años siguientes de 1909, 1910 y 1911 publicando este último año «Letters from Wilder Spain. A mysterious Cave» en la revista británica «The Saturday Review». Este trabajo llegó a manos del antropólogo Henri Breuil que acompañado de Verner y de los estudiosos Hugo Obermaier, Pablo Wernert y Juan Cabré visitaron la cueva en 1912. Como consecuencia de estas visitas aparecería la monografía «La Pileta a Benaojan: (Malaga)  bajo el patrocinio del príncipe Alberto I de Mónaco.
Tras estos primeros trabajos de investigación son numerosos los científicos que llegan a la Cueva de la Pileta realizándose múltiples exploraciones. Debido a la toma de conciencia de la importancia de los restos y pinturas presentes en la cueva en 1924 mediante Real Orden de 25 de abril la Cueva de la Pileta es declarada monumento arquitectónico-artístico con denominación de Bien de Interés Cultural (BIC).³ Todas las expediciones son acompañadas por el descubridor de la gruta, Tomás Bullón, que gracias al conocimiento acumulado sobre la topografía de la cueva descubre en 1924 la actual entrada (la original durante la ocupación prehistórica de la cueva) y en 1933 las llamadas Nuevas Galerías y las Galerías del SEU donde se localizan esqueletos humanos.
En la década de 1940 se procede a acondicionar el interior de la cueva tallando escalones allí donde era necesario con el objetivo de facilitar el tránsito por su interior. No sería hasta  1992 cuando los hijos de Tomás Bullón acompañados por el grupo de espeleólogos del Grupo Espeleológico Alpino Rondeño (GEAR) de Ronda descubrieran un nuevo tramo en la cueva de 250 metros de longitud.
Gracias al estudio estilístico de las pinturas rupestres (comparándolas con otros yacimientos del Levante español, principalmente Parpalló), y al análisis de los restos humanos, líticos y cerámicos localizados en el interior de la Cueva de la Pileta, se han documentado cuatro fases de ocupación durante el periodo paleolítico superior: Solutrense medio, Gravetiense, Magdaleniense Medio y Magdaleniense Superior, con características pinturas ocres y rojas y motivos zoomorfos y fases de ocupación neolíticas con series de pinturas distribuidas por toda la cueva, generalmente de color negras y motivos geométricos.

Plano de la Cueva de la Pileta situando alguna de las pinturas más representativas

La prolongada presencia humana y la profusión de representaciones artísticas que contiene se ha relacionado con el papel que ejercería la cueva como sitio de agregación, lugar de reunión de varios grupos de cazadores-recolectores de la región que viajarían a través de los cauces del río Guadiaro y de los pasos naturales de la zona. De este modo estilo y motivos similares a los localizados en este emplazamiento son localizados comúnmente en diversas cuevas y abrigos de la Serranía de Ronda, Sierra de Grazalema y Campo de Gibraltar, lugares desde los que o hacia los que se desplazaban los grupos humanos que poblaron el yacimiento.¹²
La cronología de las pinturas abarca varios milenios, desde hace aproximadamente 20.000 años pudiéndose observar la evolución en la técnica pictórica desde las más antiguas representaciones naturalistas hasta las más tardías esquemáticas. Aún con esto suelen repetirse los motivos zoológicos representados como puede constatarse en el caso concreto de los cápridos cuyas primeras manifestaciones se corresponden al solutrense medio y las últimas al magdaleniense superior.¹³

ZAHARA DE LA SIERRA Garganta Verde

La Garganta Verde es un espectacular cañón que ha sido excavado por el arroyo del Pinar. Está situada a unos 5 km de la localidad de Zahara de la Sierra, en pleno Parque de la Sierra de Grazalema.
El nombre de Garganta Verde le viene de la frondosa vegetación que tapiza sus elevadas y verticales paredes que en los puntos más agrestes llega a alcanzar una profundidad de 400 metros. El sendero que recorre la garganta verde tiene una dificultad media-alta y una longitud de 2'5 km (2 horas). Para poder visitar y acceder a la zona es imprescindible un permiso que se otorga en el Centro de Visitantes de El Bosque o en el de Zahara de la Sierra. En la profundidad de la garganta se puede observar la Cueva de la Ermita de origen cárstico.

• Comienzo del camino hasta La Ermita de la garganta

Este estrecho cañón constituye uno de los marcos naturales más impresionantes de toda la provincia, siendo un verdadero paraíso para las aves de roca. En él podremos hacer además interesantes observaciones de carácter geológico y botánico. Partiendo de Zahara de la Sierra  y tras haber recorrido unos 4 km, encontraremos a la derecha de la carretera a la altura del punto km 7,5 la entrada. Tras sortear la entrada tomaremos un camino a la derecha. En sus primeros tramos la vereda transcurre por entre cerros ondulados sobre los que se desarrolla un matorral aclarado en el que abundan especialmente las retamas junto a lentiscos, aulagas, matagallos y jaras. El sendero discurre paralelo por al río, cuya cauce que no vemos, queda muchos metros por debajo, a nuestra izquierda

• El descenso

cañón del arroyo del Pinar.

Una vez se dejan los coches a la entrada se inicia el camino para acceder al cañón. Se pasa por delante de la fuente y se continúa por un sendero que llanea acercándonos al inicio de la bajada. A poco de iniciar la marcha hay una desviación a la izquierda que nos lleva al Mirador del Río Bocaleones. Son escasamente 100 ms. de recorrido y merece la pena hacerlo porque te da una perspectiva muy bonita de la Garganta. Una vez en el Mirador hay que deshacer esos 100 ms. y volver al sendero original que continua ascendiendo un poco.
A unos 700 ms. del Mirador comienza la bajada al río, en algunos tramos muy verticales, pero sin peligro.

• Por el lecho de la Garganta

Cueva de la Ermita.

Tras algo más de 1,30 h desde que salimos de la carretera, llegamos al lecho del río. Salvo la época de lluvia suele estar seco, pese a lo cual nos invade un frescor inusitado aún en los meses más calurosos del estío, cuando las diferencias térmicas entre la parte superior de la pared y la gruta que luego visitaremos puede llegar a ser más de 10º. Las altas y verticales paredes, separadas en algunos lugares por tan sólo 10 m, proyectan sobre el cañón una permanente sombra que lo mantiene fresco y húmedo. A poco que observemos las laderas comprenderemos a que se debe el topónimo de Garganta Verde con que se conoce este paraje, ya que sin duda,obedece a la coloración que la vegetación siempre verde da a las laderas.
 Apenas habremos andado 200m cuando hallamos en la pared izquierda del cañón, en la parte cóncava de un pequeño meandro, la sorprendente gruta conocida como cueva de la Ermita o Ermita de la Garganta. Tiene forma de un cuarto de esfera y es de grandes proporciones (50×20). "El color es rosa, pero un rosa extraño que no tiene nada que ver con la carne. El verde es también irreal, un verde helecho, de alga, de acuarela, húmedo, submarino, con transparencias...Al fondo, estalagmitas y estalactitas haciéndose. Toda la cueva tiene un extraño aire de víscera, de creación, de entrañas de la Tierra. El suelo es de arena fina, pero entre las estalagmitas encontramos diminutas pilitas donde el agua filtra gota a gota. Es un agua purísima, lustral, a punto de solidificarse en cristal de roca" (José y Jesús de las Cuevas, 1979).

•  Barranco final

A partir de aquí comienza propiamente el barranco. Lo primero que te encuentras es un rappel de 5 ms. sin dificultad para los expertos, para mí y otros compañeros, era la primera vez, y por lo tanto estábamos algo preocupados. Una experiencia inolvidable. A continuación un tobogán que acaba, en una pequeña poza. En este, casi todos los compañeros, tuvimos nuestra peculiar aventura, aunque no demasiado alto, pero en la parte baja la pared deja de existir, y en su lugar un gran hueco hace su presencia, al no encontrar apoyo para los pies, los porrazos eran casi continuos. Lo siguiente, es un rappel se 8 ms. algo más difícil porque tiene "barriguita". Una vez superado el tercer rappel paramos para comer, ya que en esta zona la garganta se ensancha ligeramente y penetran los rayos del sol.Una vez repuestas las fuerzas se sigue el cauce del río que se va estrechando cada vez más, incluso en algunas zonas podemos tocar ambas paredes con nuestras manos. Por último se llega a un rappel de 5 ms., que aunque no muy alto, necesitamos de nuestras cuerdas y arneses para bajarlo. Una vez fuera del boquete, en el monte, se percibe un aumento de la temperatura. Cerca queda el río Bocaleones, frío, limpio y caudaloso, amurallado de vegetación.
A partir de aquí comienza la parte más "húmeda" Un manantial de agua cristalina nace de la piedra para comenzar la parte acuática del cañón de la Garganta Verde. El río Bocaleones brota y comienza a correr el agua (sin fuerza para arrastrar a las personas). En tramos con el agua casi por el cuello, fría, y con mochila en alto, y así durante algunos cientos de metros, hasta llegar a un pequeño puente, que es donde habremos dejado nuestros coches, y donde termina esta increíble ruta.

GRAZALEMA Ascenso a El Torreón  El pico más alto de la provincia Dificultad: media-baja Duración aprox. de 3 a 4 horas Se requiere permiso. Época: de otoño a primavera   Lo primero que haremos antes de iniciar esta ruta será solicitar un permiso en cualquier oficina del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Una vez que tengamos éste ya podremos dirigirnos hacia el comienzo de la subida del pico más alto de la provincia de Cádiz. El Torreón tiene 1.654 m de altitud y su ascensión puede resultar agotadora para aquellos que no estén acostumbrados. Deberemos llevar agua y alimentos que nos proporcionen de forma inmediata las calorías necesarias para recuperar las fuerzas. Cualquier tipo de chocolate y los frutos secos son muy recomendables. Pulsa aquí para ver el mapa de la ruta Para iniciar la ruta deberemos dirigirnos al núcleo de Benamahoma, y desde allí subir al inicio de la ruta, que se encuentra en el margen izquierdo de la carretera que une Benamahoma con Grazalema. Hay que pasar por los que se conocen como "Los Llanos del Campo" (lugar de recreo y acampada) y subir un poco más hasta llegar a un panel indicativo de la ruta que la Agencia de Medio Ambiente ha colocado. Aquí podremos dejar los coches. El sendero comienza justo a los pies del panel y no se pierde en toda la ascensión. El sendero está muy marcado y no describiremos el recorrido, pero no por ello deberemos abandonarlo. Nada más empezar discurre por entre quejigos y matorral en una ligera subida (os recomendamos que afrontéis la subida con calma). Al principio la vegetación es abundante, incluso a veces el camino discurre bajo ella. Pero conforme avanzamos vemos cómo la vegetación cambia y los grandes árboles dan paso a otros de menor porte, llegando a desaparecer éstos y a aparecer plantas arbustivas. En esta zona de árboles podremos observar algún ejemplar de pinsapo bien cuidado. Casi a la mitad del recorrido los arbustos desaparecen y aparecen, a su vez, plantas herbáceas como el esparto. También podremos observar en las zonas más altas la Planta de los Ballesteros (ver foto), de la cuál cuentan que de ella se extraía un potente veneno que se utilizaba para impregnar las puntas de las saetas. Llegando casi a la cima el terreno se vuelve pedregoso y nos exigirá subir por alguna que otra pendiente de piedra. Aquí deberemos extremar las precauciones y no descuidarnos para no resbalar. Ya en la cima tendremos mucho cuidado cuando nos asomemos al precipicio para ver el paisaje, sobre todo si vamos con niños. Desde aquí se pueden divisar todos los picos de la serranía y si nos colocamos en dirección norte tendremos a nuestros pies el famoso pinsapar. Al sur podremos ver, si el día es claro y no hay nubes, el Peñón de Gibraltar y al este, la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. Aquí, en la cima, dicen que hay una especie de cajón metálico donde los que llegan dejan escrito en papel las impresiones que les ha causado la subida. Nosotros jamás hemos encontrado ese cajón a pesar de haberlo buscado con ahínco. Otra curiosidad: podremos encontrar nieve en algún que otro agujero de las piedras, sobre todo en aquellos que permanezcan en umbría. La bajada la realizaremos por donde hemos venido, siendo a veces peor que la subida. También deberemos tomárnosla con calma.

GRAZALEMA Paseo entre pinsapos

Una ruta a través de reliquias del Terciario

Dificultad: baja Duración aprox. 5 horas Con permiso Época: todo el año. Recomendable invierno y primavera

Jesús F. RodríguezEl pinsapar de Grazalema se encuentra situado en la  vertiente norte de la Sierra del Pinar. Realizaremos el recorrido partiendo de Grazalema para finalizar en Benamahoma, aunque de igual modo se puede realizar en sentido contrario. Yo aconsejaría llevar dos coches y dejar uno en el camping de Benamahoma para después desplazarnos con el otro hasta Grazalema para comenzar nuestra ruta.
El inicio de la ruta (descarga el mapa pulsando aquí) está bien señalizado. Empieza justo al borde de la carretera que sube desde Grazalema  al "Puerto de las Palomas", al lado de una antigua cantera. Allí podremos dejar el coche. Lo primero que nos encontraremos será una importante subida entre pinos de repoblación por un sendereo bien marcado. A continuación, y sin dejar de ganar altura, encontraremos a nuestro paso vegetación de monte bajo: aulagas y ardiviejas.

El camino es empinado y si levantamos la vista podremos ver el San Cristóbal, con más de 1.400 m de altura. Llegamos entonces al puerto de Las Cumbres donde tendremos que cruzar una alambrada. Desde aquí seguiremos el sendero que gira a la izquierda  y continúa, ahora, en ligera bajada. Todavía aquí no estaremos inmersos en el bosque de pinsapos, pero conforme el camino ascienda podremos ir observando algunos ejemplares sueltos. Desde este lugar podremos observar al norte la Garganta Verde, objetivo de un futuro artículo en esta sección.

Poco a poco nos iremos introduciendo de lleno en el bosque de pinsapos. El camino discurre, ya en bajada, entre estos majestuosos árboles y alguna vez que otra tendremos que pasar por debajo de algún tronco caído. A ambos lados del camino podremos observar la enorme pendiente de las laderas de esta sierra y así mismo la frondosidad del bosque. Esta pendiente será aún más notable cundo crucemos los diversos canchales que cruzan el sendero, teniendo cuidado al hacerlo pues una caída en estos lugares podría resultar fatal.
Más adelante ya iremos saliendo de la frondosidad del bosque de pinsapos e iremos encontrando a nuestro paso encinas y quejidos acompañados de un denso matorral. Ahora el sendero se convierte en pista forestal de cómodo descenso. Por esta pista, que serpentea de una manera constante, llegaremos a una bifurcación, donde encontraremos unas ruinas conocidas como "La Casa del Guarda". Aquí tendremos que tomar el camino de la derecha para dirigirnos ya a Benamahoma, que no se encuentra lejos.

Llegaremos hasta el camping de Benamahoma, donde dejamos el primer coche. Si queremos podremos parar en la fuente de "El Nacimiento" y coger sus aguas de excelente calidad y/o podremos hacer una visita a la piscifactoría y comprar unas truchas para prepararlas con jamón.
Sólo nos queda volver a Grazalema para recoger el primer coche.

UBRIQUE
Subida al Cerro de los Batanes    

Dificultad: media-baja Duración aprox. 1 hora Sin permiso Época: la evitaremos en meses más calurosos

Jesús F. Rodríguez En esta ocasión visitaremos unos cortados rocosos muy conocidos en Ubrique, muy próximos a la localidad pero que nos sorprenderán, sin duda, cuando estemos bajo ellos. En el pueblo se conoce el lugar como "La Aljibe" y si preguntamos a cualquier lugareño seguro que nos puede contar algo sobre ella. Este nombre le viene de una aljibe construida en la zona alta de la sierra cuyas aguas sirven para abrevar al ganado (caprino) del lugar.
Esta ruta, cuyo mapa puedes descargar pulsando aquí, no la recomendaría para niños, ya que las pendientes por las que ascenderemos serán pronunciadas, añadiendo al esfuerzo de la subida las piedras cortantes y resbaladizas (por el rocío de la noche) por las que habremos de pasar. Incluso diría que la bajada es peor si no estamos acostumbrados, ya al final nuestras rodillas nos dirán lo duro que ha sido.
Comenzamos en el casco antiguo del pueblo (Ubrique), donde buscaremos la plaza del ayuntamiento, que será nuestro punto de partida. Una vez aquí deberemos colocarnos a espaldas de la casa consistorial para localizar la calle Botica (junto a una pizzería). Una vez en esta calle avanzaremos unos pocos metros hasta encontrar, a su izquierda, la calle Fuentezuela. Deberemos subir esta calle que en un momento se vuelve empinada y cerrada al tráfico (ya sabrán por qué). Esta calle se divide en dos: a la izquierda la calle Guindaleta y a la derecha nuestro sentido de la marcha. Cuando lleguemos al final de la calle Fuentezuela deberemos girar a la izquierda, avanzar un poco y tomar la calle Ladereta, que observaremos a la derecha. Esta es una calle de escalones al final de la cual divisaremos un pequeña fuente a la que nos dirigiremos. A la izquierda de esta fuente subiremos por la calle Carril hasta el final de la misma, para gira a la izquierda cuando lleguemos a una baranda que la separa de otra calle que baja. Una vez realizado este giro aparecerán ante nuestros ojos dos cosas: primero veremos a unos 20-30 metros unos escalones (a la derecha) que nos introducirán ya en la sierra; y segundo divisaremos un cortado que viene a caer literalmente sobre las casas, coronado por una cruz (en fechas navideñas una estrella) y denominado "Cruz del Tajo". A continuación deberemos subir por unos escalones que aparecen a nuestra derecha (ver foto)

 Estos escalones discurren junto a varias casas y nos parecerá que no vamos por el buen camino, pero si que lo es. Si levantamos la vista durante la subida observaremos una tablilla de "Parque Natural" lo cual nos indicará que vamos bien. Junto a la última casa los escalones acaban y comienza el verdadero sendero a seguir. En esta zona de unos 30-40 metros el camino (en mal estado) discurre por una antigua torrentera y nos parecerá complicada la subida. Después de pasar este mal tramo la "inercia" nos llevará al frente, por lo que parecerá el camino más natural a seguir. Nosotros nos desviaremos unos metros a la derecha hacia una parte del terreno removida por los burros (y llena de paja).
Tras pasar por esta zona de paja encontraremos que la cruza un camino cuyo ascenso deberemos seguir. Desde aquí podremos observar la "Cruz del Tajo" por detrás. Unos pocos metros más arriba divisaremos unas bañeras viejas (creo que cuatro) que sirven de abrevaderos a los borricos. Junto a la que se sitúa más abajo (la única que está aguantada con estacas de hierro) parte un sendero poco marcado que nos llevará hacia el este. Siempre iremos subiendo por este camino y a escasos metro gira a la izquierda. Deberemos ser buenos observadores para localizar el camino cuando lo perdamos. Aunque la hierba lo cubra siempre nos dejará ver algún rastro de pisadas, que se traducirán en piedras manchadas con el color de la tierra de la zona. Un poco más arriba, y con la pendiente más acusada, en sendero continúa por entre las piedras. En esta subida (muy pronunciada y más marcada) deberemos tener especial cuidado si al final hemos decidido subir con niños, ya que la pendiente y las piedras mojadas por la helada pueden suponer una caída (y una caída aquí no sería nada agradable).

Un poco más arriba, cuando la pendiente ya no es tanta, el camino se divide en dos. Tenderemos a seguir de frente, ya que el camino parece más marcado, pero deberemos seguir la caminata a la izquierda. Aquí la vegetación es un poco más densa, encontrándonos con varias especias de esparto, lentiscos, jaras, algarrobos, ortigas... Más adelante el terreno se aclara un poco y nos encontraremos con unas piedras que perecen ser una entrada. Aquí podremos detenernos para reponernos de la subida que hemos dejado atrás. Desde nuestro descanso tendremos la oportunidad de observar una espléndida panorámica: Ubrique abajo, a la derecha podremos ver el "Salto de la Mora" (asentamiento de Ocuri), al frente el pico de "La Silla" (nos recordará una silla de montar) y a la izquierda el "Castillo de Fátima" o de Cardela.
Una vez descansados habrá que pasar entre estas piedras y seguir el camino que nos ofrecen, mucho más marcado ahora. Encontraremos pequeñas subidas y bajadas, pasando por lugares como este (ver foto izda.). El camino sigue por este lugar de forma marcada y pasa junto a pequeños cortados rocosos.

Un poco más arriba el terreno se allana y llegaremos a un muro de piedra. El sendero nos dejará ante una puertezuela para poder cruzarlo. Deberemos cerrar esta puertezuela tras nuestro paso. Desde esta zona ya podremos observar los impresionantes cortados del "Cerro de los Batanes". Siguiendo el camino llegaremos a una antigua aljibe, todavía en funcionamiento, y que sirve de abrevadero para el ganado de la zona. Podremos abrir la puerta de la aljibe para comprobar el nivel de agua que tiene.

Recordando que sólo observaremos, evitando echar cualquier cosa en su interior. Una ves visto la aljibe cerraremos la puerta y continuaremos nuestro camino (que hemos dejado un poco a la izquierda), en dirección a los cortados. En este punto los buitres ya llevarán un buen rato observándonos y comenzaran a sobrevolarnos.
El camino sigue entre jaras, algarrobos y algunas piedras llevándonos hasta un hermoso llano de verde hierba rodeado de una pared de piedra. Este llano se sitúa a los pies de los cortados, haciéndolos aún más impresionantes. Nos haremos a la idea de las verdaderas dimensiones de la roca que nos observa.

También nos llamará la atención la cantidad de basura que la gente ha dejado en este hermoso lugar. No nos costará trabajo, a nosotros que nos gusta ver el campo tal y como es, regresar con las basuras que hayamos generado.
Volveremos por donde hemos venido, dejando para otra ocasión este lugar como punto de partida para otras rutas que publicaremos en artículos posteriores.
  

TAVIZNA-UBRIQUE
Ribera de Los Hurones

       

Dificultad: media-alta Duración aprox. 6 horas Sin permiso. Época: principios de otoño NO ES RECOMENDABLE IR CON NIÑOS Y/O PERSONAS MAYORES.

Jesús F. Rodríguez
La ruta que vamos a describir en esta entrega es un poco larga, y se puede hacer más larga aún si no llevamos una buena provisión de agua.
Es recomendable para aquellos que buscan algo nuevo y que no temen a las grandes distancias.
Haremos aquí una serie de recomendaciones para que el recorrido se os haga más llevadero:

Llevar comida y abundante agua.
Llevar calzado cómodo que cubra los tobillos. Las laderas por las que vamos a pasar son a veces pronunciadas y pueden acarrear más de un resbalón.
No desesperar cuando nos parezca que nos hemos perdido. Si seguimos la orilla del pantano -siempre a nuestra derecha- esta ruta no tiene pérdida.
Tener cuidado con las laderas más pronunciadas (al final del recorrido). Puede que nos den un susto y un chapuzón no deseado.

Esperamos que os guste esta ruta y recordad que ver basuras arrastradas por las aguas del pantano no debe incitarnos a arrojar las nuestras.
Para poder realizar este recorrido en las mejores condiciones posibles es imprescindible disponer de dos vehículos, para dejar uno al principio de la ruta y otro al final. Digo esto porque si vamos en un solo coche el paseo puede resultar una caminata de más de 15 kms., lo cuál no está dispuesto a hacer cualquiera. De todos modos si veis el mapa detallado de la ruta comprenderéis lo que digo.
La jornada debe comenzar al amanecer, y lo primero que haremos será dejar uno de los coches en la parte del pantano a la que se accede desde una carretera que parte desde Ubrique (todos los lugareños conocen esa carretera como "Carretera del Pantano"). No es nada difícil llegar hasta allí. Cuando vayamos por esta carretera, a unos pocos kilómetros, llegaremos a unos eucaliptos desde los cuales se divisan unos llanos marcados por las ruedas de vehículos; aquí dejaremos el primer coche. Acto seguido, nos montaremos en el segundo coche y nos dirigiremos al "abandonado" cámping de Tavizna, que se encuentra a unos 6 - 7 kms. de Ubrique en dirección a El Bosque (Tavizna es también un lugar muy conocido -ver foto-).

Una vez allí entraremos por un carril que hay a la izquierda de la carretera justo antes de entrar en el puente que cruza el río Tavizna. A la derecha dejamos la entrada del cámping y avanzaremos unos metros hasta llegar a una zona que fue aparcamiento de un antiguo restaurante. Aquí dejaremos el coche. Sólo nos queda andar.
Seguiremos ese mismo carril que asciende suavemente y no lo dejaremos hasta llegar al pantano, lo cual nos puede llevar, aproximadamente, una hora si vamos con calma y contemplando el paisaje. Si miramos a nuestra izquierda, en este primer tramo, observaremos el monte Higuerón densamente poblado de quejigos. Si la suerte nos acompaña veremos algún que otro escurridizo corzo. Más adelante pasaremos junto a una explotación de ganado caprino y después atravesaremos unos campos dedicados a la siembra de cereal. Una vez pasados los corrales de cabras (poseen un silo metálico coronado por un nido de cigüeñas) nos encontraremos una bifurcación. Nosotros tomaremos el carril de la derecha. Para finalizar este primer tramo tendremos que llegar al pantano, a lo que se conoce como La Esparragosilla.

Una vez que tengamos, literalmente, el agua a nuestros pies nos dirigiremos a la izquierda, siguiendo "siempre" la orilla del pantano. Iremos avanzando de modo que el agua siempre esté a nuestra derecha.
Las laderas del pantano suelen ser suaves en esta parte del recorrido. En nuestro caminar encontraremos ruinas que en épocas de abundancia de agua están sumergidas. Un atractivo de esta ruta son las bonitas fotografías que podremos hacer del pantano y las sierras colindantes, a veces reflejadas con claridad en las aguas del mismo.
Si vamos con cautela por estas laderas puede que veamos algún venado que sale de la espesura a beber. Es más corriente que veamos al cormorán, la gaviota, los ánades y a la asustadiza garza real. Algo más difícil es ver a la escasísima águila pescadora -Pandion haliaetus- posada en los árboles secos. También podremos ver numerosos galápagos leprosos tomando el sol en los brazos de agua más tranquilos, siempre y cuando no adviertan nuestra presencia.
La ruta continúa por las laderas del pantano, unas más suaves que otras, y cuando lleguemos a unas laderas muy pronunciadas y de roca suelta (cuidado con las caídas; nos pueden llevar al agua) sabremos que estamos cerca del final, cerca de dónde dejamos el primer coche. Hay que tener mucho cuidado con estas laderas. Si las observamos de lejos resultan de pendiente muy pronunciada y casi inaccesibles, pero no debemos asustarnos; conforme entramos en ellas se hacen más transitables. Si tenemos la posibilidad de cruzar el río por un puente que sólo emerge cuando el nivel del agua es bajo lo haremos sin más. Si dicho puente (ver foto) no aparece ante nuestros ojos deberemos seguir un poco más.

Una vez que hayamos pasado las laderas más pronunciadas entraremos en una zona con unos grandes llanos, donde veremos alguna gente disfrutando de un día de campo.
Ya en esta zona deberemos cruzar el río, que en esta época del año es poco caudaloso. Mojarnos los pies no debe suponer un problema, sino un aliciente más. Ahora, en estos llanos, nos dirigiremos hacia unos eucaliptos que hay en la parte este, bajo los cuales aparcamos el primer coche.
Bueno, pues aquí acaba esta ruta. Recordad que ahora sólo nos queda ir a recoger el coche que dejamos en el cámping de Tavizna.

GRAZALEMA  En bicicleta por la Sierra de Cádiz  Los grandes puertos

Texto y fotografías: Juan Morente
Otro de los diversos atractivos que nos ofrece la Sierra de Grazalema es el "disfrute" para los amantes del ciclismo de diversos recorridos de montaña que, en un relativo corto espacio, ofrece una dureza al nivel de los grandes puertos de nuestra geografía. Voy a describir las tres grandes subidas de esta Sierra: los Puerto de Boyar y de las Palomas en sus dos vertientes.

Puerto de las Palomas. Vertiente de Zahara de la Sierra
Incluso para alguien que no sea aficionado al ciclismo la panorámica que se divisa desde la cima de este puerto es, sencillamente, espectacular. Para un aficionado al ciclismo podemos imaginarlo... Cuando accedemos desde Grazalema y llegamos a su cumbre nos encontramos con este regalo para nuestros ojos que es el Puerto de las Palomas.
Por las rampas de este puerto ha discurrido la Vuelta Ciclista a España en tres ediciones. En el año 1986, edición ganada por Álvaro Pino, no tuvo especial significado en desarrollo final. En el año 1990 en este puerto se fraguó la que, a la postre, resultó ser la escapada definitiva, porque en ella el ciclista italiano Marco Giovanetti, que era uno de sus componentes, llegó a Ubrique con más de cinco minutos sobre los favoritos. La etapa fue ganada por Jesper Worre, corredor danés del equipo colombiano Café de Colombia. Más recientemente, en la edición de la vuelta 2002, en sus rampas, Francisco Mancebo realizó multitud de ataques, aunque fue el gran escalador italiano Gilberto Simoni el primero en pasar por su cima. La etapa finalizaría en Ubrique, donde vencería el ciclista del Kelme, Aítor González, que fue el vencedor final en Madrid.
El puerto en sí, catalogado como de primera categoría, presenta unos números suficientes para ser considerado duro. Una longitud de casi 13 km. y un desnivel de 777 m. que dan como resultado una pendiente media del 6´2 %. Aunque es la belleza de su trazado y los paisajes que recorre lo que lo hace, sin duda, el más bonito de Andalucía.


Comienza en las proximidades de Zahara de la Sierra, junto al embalse sobre el río Guadalete en la carretera CA-531. Vamos ganado altura por una carretera con un firme rugoso en perfecto estado con una pendiente en torno al 6-7% hasta llegar al pueblo de Zahara de la Sierra después de 2 km. escasos de ascenso. Al llegar a esta bellísima población la pendiente suaviza durante un corto tramo. Poco después, al llegar a la altura de la almazara que hay al finalizar el pueblo, debemos afrontar una rampa, al 10 %. A la derecha de la carretera, es una zona protegida del sol por los árboles, podemos aprovisionarnos de agua, tras subir una corta escalerilla, en una fuente, en la que se pueden llenar los bidones.
Levamos ascendidos unos 4 km. alrededor fincas de olivos y pendiente en torno al 6 %, muy uniforme, sin rampas. Pronto, hacia el km. 5, pasamos junto a la entrada a la Garganta Verde, uno de los lugares emblemáticos de este Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Poco después, nos aproximamos a la zona conocida como Puerto de los Acebuches, por la que se accede al Llano del Revés, lugar paradisíaco de la vertiente norte de la Sierra del Pinar.


A partir de este punto, es cuando el Puerto de las Palomas muestra su verdadera dureza: más de 3 km. con tramos de pendiente superior al 8 %. A nuestra derecha, pasamos junto a una zona de recreo, en la que existe un monolito que recuerda a unos valientes que defendieron, incluso con su vida, estos parajes de un feroz incendio hace pocos años.
Rebasada esta zona de gran dureza, faltan los 5 kms. finales donde la carretera se encuentra literalmente colgada de un anfiteatro natural de montaña. Las curvas de herradura se suceden, y superamos algunas rampas del 10% salpicadas, que junto a los kms. ya superados, hacen aún mayor el esfuerzo necesario para superar este tramo, aunque la belleza de esta zona lo mitiga en gran medida. Desde algunos puntos se podrían divisar varios kms., de carretera. La última curva a la izquierda se las trae, es un auténtico balcón, su pendiente es especialmente significativa, nos restan unos 800 m. de sufrimiento para coronar este coloso a 1.157 m, aunque el cartel del puerto indica 1.357, yo siempre he medido bastante menos, siempre medidas cercanas a esta que doy, por lo que he elegido, por similitud, la indicada.
Debo señalar el arbolado es inexistente en casi toda la ascensión, por lo que en días soleados no se dispone de ninguna protección, lo que hace aún más penoso el ascenso.

Puerto de las Palomas. Vertiente de Grazalema.
Esta subida al Puerto de las Palomas es bastante menos conocida, y al menos que conozca yo, nunca ha sido incluida en alguna edición de la Vuelta Ciclista a España. No es por esto, menos atractiva y ni menos dura.
Es una escalada diferente. Existen tramos de mayor dureza que por la otra vertiente, aunque en su mitad existe un breve descenso que le hace que su pendiente media baje algo. Igualmente no existe, salvo en los tres kms. finales, la sensación de altitud que tenemos al ascender por la vertiente de Zahara. Pero aseguro que también tiene su encanto y merece ser ascendida.
Si nos situamos en cruce donde da comienzo el puerto en su vertiente de Zahara, existe una carretera que bordea el embalse por su parte sur y dirección este. Seguiremos por ella durante 11´5 kms. prácticamente llanos. con ligeros repechos y bajadas. Al llegar al final de la cola del embalse, al atravesar un puente, tomaremos a derecha en un cruce que nos adentra en el valle de la aldea de Gaidovar. El tramo descrito puede servirnos de calentamiento para iniciar la escalda.
Nos introducimos ahora por una carretera más estrecha y con peor asfalto al principio hasta rebasar otro pequeño puente, donde da comienzo la verdadera ascensión. El primer km. es muy suave pero ya el segundo se sitúa en torno al 5 %, aunque existe rampas de inclinación superior. El tercer km. ya es bastante duro 7´2 %. Hacia el km. 4 atravesamos la encantadora aldea de Gaidovar, y afrontamos un tramo de gran dureza, la carretera dibuja dos curvas de herradura, es un tramo en que las rampas superan el 10%. Hacia el km. 7 nos encontramos a la derecha una fuente en la que podemos abastecernos de agua, si vamos muy cascados, tendremos en cuenta que podemos llenar los bidones al llegar a Grazalema y ahorrar algo de peso para superar el tramo de algo menos de un km. que nos queda, que es el más duro de la ascensión con rampas de hasta un 14 %.



Coronamos la primera parte de este puerto en el km. 7´4 y afrontamos 500 m. de descenso hasta un cruce que a la derecha nos lleva a Grazalema. A partir del cruce, iniciamos de nuevo la ascensión en torno al 4–5% hasta rebasar este bonito pueblo que da nombre al Parque Natural. Al finalizar el pueblo la carretera dibuja una enorme curva de herradura a la derecha al tiempo que la pendiente se endurece situándose entre el 6-7%.
Bordeamos Grazalema por su parte superior y nos introducimos en el Valle del Boyar. Afrontaremos a la altura del camping una rampa de 100 m al 13%, que sin duda disminuirá nuestro "optimismo". Luego un brevísimo respiro al rebasar el puente sobre el río Guadalete y de nuevo pendientes entre el 6-7%. Nos encontraremos un nuevo cruce que a la derecha nos llena al Puerto de las Palomas y a la izquierda al Puerto de Boyar. Si decidimos ascender hasta la cumbre del Puerto de Boyar seguiremos a la izquierda 2 kms. y un desnivel de 130 m.
Nos dirigimos, como he dicho, a la derecha hacia el Puerto de la Palomas, distante aún 3 kms. Los dos primeros de pendiente bastante uniforme entre el 7-8%, con alguna corta rampa de pendiente superior. La panorámica desde esta zona es espectacular el Valle de Gaidovar al fondo como si desde un avión se divisase. Pronto accedemos a la cima, después de un km. ligeramente más suave. En esta vertiente, en alguno de sus tramos, encontramos alguna que otra sombra que nos ofrece la vegetación existente lo que la hace más agradable.

Puerto del Boyar.
El puerto de Boyar es otra de las ascensiones típicas de la Sierra. Catalogado de segunda categoría en la Vuelta a España de 1995 y en la pasada edición de la Vuelta a Andalucía como de primera categoría. Mi impresión personal es que hay puertos de menor entidad que son catalogados sin duda como de primera categoría, por lo que se puede considerar a este Puerto del Boyar como un auténtico Primera Categoría. Sus números así lo respaldan: 15 kms. de longitud y un desnivel de 783 m.
Para su mejor explicación lo dividiré en tres zonas. La primera de ellas, desde su comienzo, a la entrada de la bonita localidad de El Bosque, hasta la segunda entrada a Benamahoma. Los tres primeros kms. son de una pendiente muy similar en torno al 6%. Prácticamente no hay rampas, pendiente muy mantenida, por un tramo al abrigo de los pinos que nos protegen del sol. Es especialmente encantador afrontar esta zona a primeras horas de la mañana. Después de este tramo de tres kms. nos encontramos con un respiro de algo más de un km. donde incluso en, algunos momentos, tenemos pendiente favorable. Quizás sea por esta zona de descanso por lo que para algunos no es un puerto de primera categoría. Al llegar a la primera entrada al pintoresco pueblo de Benamahoma la pendiente se reanuda con una rampa de 600 m al 7% que al finalizarla nos encontramos con otros 300 m. de descanso. Aprovecharlos, son los últimos, nos quedan 10 kms. de ascensión.
Pronto llegaremos a la segunda entrada a Benamahoma. Lo hacemos por un paraje que es mi preferido de todas las ascensiones de esta Sierra. Afrontamos la segunda parte del puerto: ¡a ver quien duda ahora de su catalogación, ¡cinco kms. de una pendiente media del 7 %!. Una primera curva de herradura a la derecha nos recibe con una pendiente al 11% y largos tramos al 8%, con un pequeño respiro al rebasar la zona recreativa de Los Llanos del Campo. Es una zona plagada de curvas por una carretera con asfalto impecable aunque muy estrecha en la que hay que tener cuidado, aunque el tráfico no es muy frecuente. La vegetación es abundante, bosque mediterráneo, incluso hay un gran ejemplar de pinsapo desde donde restan 5 kms. al alto.



Un km. más adelante, en un giro de la carretera a la izquierda, podemos ver un cartel indicativo de la ruta por la que, a través de un sendero, se puede ascender a la cumbre más alta de la provincia de Cádiz: El Torreón con sus 1.654 m. Es frecuente encontrar en la parte derecha de la carretera coches aparcados de las personas que se encuentran realizando esta ruta para la que se necesita autorización de la oficina del parque.
Es a partir de este punto desde donde considero la tercera parte del puerto, mucho más llevadera y en donde la pendiente disminuye hasta el 3-4%. Cuando nos restan 1´5 kms nos encontramos una fuente a nuestra derecha que en muchas ocasiones no tiene agua, por lo que la referencia no es muy útil. La pendiente aumenta de nuevo hasta un 7% y se mantiene así, con pequeñas variaciones, hasta la coronación. En esta última parte no tenemos la protección de la sombra, ya que el arbolado se encuentra a nuestra izquierda y el rey sol a nuestra derecha. En los meses calurosos es conveniente tener esto en cuenta. Desde su cima podemos divisar una magnifica panorámica del Valle del Boyar con la característica falla del Salto del Cabrero.

Comarca de la Janda Parque de los Alcornocales

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La Janda
Comarca de España
Ciudad más poblada	Barbate (26.912 hab. (INE 2009))
Entidad	Comarca
• País	España
• Comunidad autónoma	Andalucía
Subdivisiones	7 municipios
Superficie
• Total	1,537 km²
Población (2008)
• Total	90,485 hab.
• Densidad	56,27 hab/km²

La Janda desde Vejer de la Frontera.

La Janda es una comarca situada en la zona central de la provincia de Cádiz, . Toma su nombre de la Laguna de la Janda y comprende los municipios de Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina-Sidonia, Paterna de Rivera y Vejer de la Frontera.

Situación

Noroeste: Bahía de Cádiz	Norte: Campiña de Jerez	Noreste: Campiña de Jerez Serranía de Ronda
Oeste: Océano Atlántico		Este: Campo de Gibraltar
Suroeste Océano Atlántico	Sur: Campo de Gibraltar	Sureste: Campo de Gibraltar

Geografía física

La comarca cuenta con decenas de kilómetros de playas de excelente calidad. El territorio es recorrido por el río Barbate, que cuenta con un embalse. Un accidente geográfico destacable de la zona es el Cabo de Trafalgar, del que tomó su nombre la batalla naval homónima acontecida en 1805. Gran parte de la comarca está incluida en el Parque Natural de los Alcornocales, con lugares de especial interés como la Cueva del Tajo de las Figuras y la Sierra del Aljibe.

Mancomunidad

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda, creada en 1995, incluye los municipios de Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Vejer de la Frontera y San José del Valle, esta última localidad perteneciente a la comarca de la Campiña de Jerez. Todas las localidades de La Janda forman parte de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, bajo la jurisdicción eclesiástica del obispado homónimo, sufragáneo del Arzobispado de Sevilla. Durante siglos gran parte del territorio comarcal estuvo bajo la jurisdicción señorial de la Casa de Medina-Sidonia que, entre otros lugares, tenía la titularidad del Ducado de Medina-Sidonia.
En la actualidad el presidente de la Mancomunidad es el alcalde de Medina Sidonia

ALCALÁ DE LOS GAZULES  Subida al Picacho

Este itinerario tiene su comienzo en el área
recreativa del mismo nombre, próximo al aula de la naturaleza. La subida al Picacho, cumbre emblema del parque natural, nos permitirá conocer de cerca la sierra del Aljibe, segunda más alta de la provincia con 882 metros de altura, de la que buena parte de ella quedará a nuestra vista. La dificultad relativa del ascenso, se ve recompensada especialmente por las vistas de gran parte de la provincia de Cádiz: Alcalá de los Gazules, Barbate, Vejer de la Frontera y la vecina Sierra de Grazalema.

El recorrido, de acceso restringido, nos conduce entre bosques de alcornoques, de quejigos, o de ribera a la cresta desnuda de este monte en la que la vegetación se torna austera, pero hábilmente adaptada a los fuertes vientos, al clima extremo y a la falta de suelos. Desde ella, entre tajos y lajas de difícil acceso, levantan las rapaces sus vuelos.

Desde el 15 de septiembre al 15 de febrero, es necesario consultar previamente con la oficina del parque natural para realizar este sendero, ya que hay actividades de caza mayor en la zona, y por razones de seguridad, es inviable que coincidan estos usos.

Longitud del recorrido: 6 kilómetros

Desnivel del recorrido: 500 metros

Duración: 3-4 horas

Dificultad: Media-Alta

Punto de inicio y finalización: Se trata de un trayecto lineal que comienza cerca del Área Recreativa, en la carretera que une Alcalá con Puerto de Gáilz, entre los puntos kilométricos 13 y 14. Finaliza en al pico del Picacho a 882 metros de altitud..

Permisos: En la Oficina del Parque Natural Los Alcornocales, en Alcalá, con horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, enviándonos su solicitud por escrito vía fax o por correo, en cualquier caso deberá hacer constar el nombre de la persona responsable del grupo, con sus datos personales (D.N.I. y domicilio), teléfono de contacto, número de personas que componen el grupo y fecha de la visita.

Descripción del itinerario:

El principio de este sendero discurre próximo a la Garganta de Puerto oscuro por su margen derecha primero y poco después, tras atravesar un puente de madera, por la izquierda. Coincide con el sendero de la subida al Aljibe. Atravesamos un alcornocal con vegetación de ribera hasta llegar a una pista forestal asfaltada, aquí nos separamos del trazado que sube al Aljibe puesto que el del Picacho continúa hacia arriba, siguiendo la baliza de señalización mientras que el que sube al Aljibe se desvía hacia la derecha siguiendo la pista asfaltada. La vereda que sube está clara y bien señalizada con balizas de piedra, atravesamos alcornocal hasta llegar a un área de descanso con menos vegetación, desde aquí observamos el Picacho al fondo. Algo más arriba asoman los primeros pinos que nos acompañarán hasta el final del ascenso. En época de lluvias fluyen numerosos arroyos. Continuamos ascendiendo apareciendo ya las errizas. Llegamos al Puerto de las Calabazas, con magníficas vistas de Alcalá, del Área Recreativa, y de la laguna de Puerto Oscuro. Es frecuente en estos terrenos pobres y nitrificados la aparición de una de las pocas plantas insectívoras de nuestras latitudes, la Drosophyllum lusitanicum. En el último tramo la pendiente alcanza los 40º. Una vez arriba y si el día es claro además de Alcalá vemos la ensenada del Barbate, Vejer de la Frontera y Benalup. En dirección opuesta aparece la Sierra de Grazalema donde pueden divisarse los pueblos de Benaocaz, Villamartín y Arcos.

Ruta Picacho - Aljibe     CORTES DE LA FRONTERA  La Sauceda
Saltar a: navegación, búsqueda La Sauceda País  España • Com. autónoma  Andalucía • Provincia Málaga • Ciudad Cortes de la Frontera Ubicación 36°31′21″N 5°35′26″OCoordenadas: 36°31′21″N 5°35′26″O (mapa) Población • Total 5 (INE 2009) hab. Código postal 29380

Área recreativa de La Sauceda

La Sauceda es un núcleo poblacional disperso perteneciente al término municipal de Cortes de la Frontera (provincia de Málaga, España). Se encuentra situado en pleno Parque Natural de los Alcornocales.
Durante mucho tiempo, la zona permaneció aislada, hasta que los Reyes católicos, al conquistar Ronda, le concedieron las tierras de la Sauceda. En época de Felipe II fue una zona que no aceptó las órdenes de la corona. Consta en escritos de aquella época que existía una ejército de hombre uniformados que vivían al margen de las normas del monarca.

La zona tuvo especial importancia durante la guerra civil española. Entonces La Sauceda superaba en población a Cortes de la Frontera. En ella se refugiaron muchas persona provenientes de toda la provincia de Cádiz (especialmente la campiña de Jerez) huyendo de la represión del ejercito franquista. Debido a lo escarpado del terreno supuso un freno al avance de las tropas franquistas desde el Estrecho hacia Sevilla y Madrid. Cuando finalmente estas tropas consiguieron penetrar en la zona de la Sauceda, llevaron a cabo innumerables asesinatos de hombres, mujeres y niños que allí se habían refugiado. En las cercanías de La Sauceda, en el Cortijo de El Marrufo, se ha hallado una de las fosas comunes más grandes de España, donde pueden estar enterrados cientos de españoles torturados y ejecutados por las tropas franquistas.

Actualmente existe una pequeña población en La Sauceda que vive principalmente de la explota- ción de los montes y el turismo rural. La zona tiene varios senderos para realizar a pie o en bicicleta
Se pueden visitar los restos de la ermita de La Sauceda, donde se encuentra una plaza e homenaje a los caídos por el bombardeo nazi en la Guerra Civil Española

Existe en la Sauceda un área recreativa con diferentes recursos para el disfrute

Ruta La Sauceda - El Aljibe

Medina Sidonia Monasterio del Cuervo

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Monasterio del Cuervo
Tipo	Monasterio
Ubicación	Medina-Sidonia (Cádiz), España
Coordenadas	36°16′47.43″N 5°39′48.23″OCoordenadas: 36°16′47.43″N 5°39′48.23″O (mapa)
Uso
Orden	Exclaustrado
Arquitectura
Construcción	siglos XVIII-XIX
Estilo arquitectónico	Barroco

El Monasterio del Cuervo está situado en el término municipal de Medina Sidonia, en la sierra Blanquilla, dentro del Parque Natural de los Alcornocales, rodeado por una densa vegetación se encuentran las ruinas de este monasterio. Perteneció a la Orden de los Carmelitas Descalzos. La obra se inició en 1717 no culminándose hasta el siglo XIX. Presentaba planta cuadrada con la iglesia como eje central en torno a la cual se abrían tres grandes patios y las dependencias. La iglesia estaba en el segundo piso al estar en la planta baja la cripta funeraria. Proyectado por fray Bartolomé de San Pablo el sólido conjunto de cantería y granito se elevaría solemne sobre el paisaje abarcando una superficie de unos 2650 metros cuadrados.

La orden del Carmen descalzo, o más conocidos como los Carmelitas, necesitan a principio del siglo XVIII formar un desierto o convento, debido a que el inicial de San José del Valle no cumplía las condiciones idóneas. El provincial de Andalucía la Baja decide mandar notificaciones y cartas buscando un lugar para el traslado, ordenando oraciones y misas para ello. Se consiguió licencia para construirlo en Sierra Morena, concretamente en el Pedroso, pero acaban abandonando este lugar por motivos ajenos a ellos. Finalmente, hacen un asentamiento en la Garganta del Cuervo (1713), que es un lugar con condiciones favorable. Si lo visitamos en la actualidad podemos observar que estos monjes sabían lo que era un paraje natural bello y aislado, con agua y apto para la vida contemplativa, hasta tal punto es así que en la actualidad el paraje natural compite con la obra arquitectónica en cuanto al interés de los que lo visitan se refiere. Algunos no estaban de acuerdo y proponen "El torero" (Medina Sidonia), pero no será viable por su malas condiciones. Así que se quedan en la Garganta del Cuervo y el 24 de septiembre de 1715 lo dona Medina, pero para conseguir la licencia de ese pueblo hacen firmes cláusulas, una de ellas era la devolución de las tierras en caso de no ser construidas o ser abandonadas. El 15 de Octubre de 1715 lograron la donación de los terrenos por el Ayuntamiento de Medina Sidonia, que comprendía todo el territorio desde el principio de la garganta del Cuervo hasta la pasada del Helecho, con una extensión total de 610 fanegas. En 1770 comenzó el monasterio a funcionar, siendo su prior el padre Francisco de San Agustín. "El convento de San José del Cuervo se emplazó hacia la mitad de la altura del monte, en una explanada. Formaba un cuadrado con dos salientes: uno al Sudoeste y otro al Noroeste. Hoy se halla medio arruinado, aunque la planta baja y parte del piso se conserva bastante bien. Aún se ve el escudo de la Orden en la fachada y esta sentencia, grabada en piedra, propia de estos lugares: Memento finis. También la iglesia se halla sin techo y muy ruinosa, como es de suponer, después de tantos años de abandono... No debió de tener muchas ermitas. Todavía se ven las ruinas de una de ellas, y otra excavada en la roca, que tiene el escudo de la Reforma. Algunas más tendría, probablemente. En la parte inferior del monte donde el convento está edificado, se cultivaban algunos tablares para hortalizas y árboles frutales, entre ellos higueras y melocotoneros. Aprovechando el agua que corre por el fondo de la garganta del monte se construyó un molino, al cual se bajaba desde el monasterio por un camino empedrado, que a trechos tenía descansos abiertos en el mismo terreno rocoso. En la actualidad se conserva el molino aunque en estado ruinoso y si se sube por el camino que va junto al río (el que recomendamos), es el lugar en el que se ha de abandonar el camino y subir hacia la izquierda. Aquí el sendero se empina y a veces ha sido invadido por la vegetación, no obstante, todavía se observa algún descansillo de los comentados.

El edificio era de cuadrado perfecto con dos añadidos en las partes diagonales opuestas, uno de estos es una especie de atrio cuadrangular sostenido por pilares y rematados en arcos, es el pórtico o entrada principal que tiene acceso directo a un largo pasillo conectado mediante una escalera con la primera planta. El otro añadido tiene forma de cobertizo de dos plantas. La plata de construcción mide unos 2650 metros cuadrados y es bastante asimétrica. Se componía de tres patios, una iglesia de cruz latina, una cripta, viviendas espaciosas utilizadas como claustro, hospedería para seglares y otras piezas.

"El historiador de Medina Sidonia, Martínez Delgado, que lo conoció en sus mejores tiempos, dice que el convento era grande, con espaciosos claustros, suficiente iglesia y cómodo hospedería para las muchas familias que le frecuentaban para el beneficio de sus aguas medicinales... Como los aires son muy sanos y las aguas poseen eficaces virtudes curativas, con el tiempo se fueron fundando algunas hospederías cerca del Desierto para personas que de Tarifa, Gibraltar, Algeciras, Medina Sidonia y otras partes acudían al Cuervo para curar sus achaques." A finales del siglo XVIII vivió el convento su mejor época, la fama de sus aguas medicinales trascendió y eran numerosas las personas enfermas que acudían en busca de solucionar sus problemas de salud. Con estas visitas también llegó el dinero y la riqueza, pero también la envidia y los problemas. De esta época es la formación de la leyenda negra, que todavía persiste en la zona, según la cual en el convento se practicaban prácticas inquisitoriales, hecho muy improbable si pensamos que la Santa Inquisición estaba en plena decadencia. 
En 1835 se cerró definitivamente el convento con la desamortización de Mendizábal. La finca ha pasado desde entonces por diversos propietarios privados hasta llegar a Andrés Pérez Mena, el ganadero "Canito" y en la actualidad pertenece a una empresa de los Países Bajos. En cuanto a su uso después de la desamortización ha sido muy variado, desde refugio de bandoleros o contrabandistas hasta el campismo más reciente para los vecinos de los pueblos próximos. Esta última práctica ha sido prohibida por los actuales propietarios, ante la degradación que presentaba la zona. No obstante, nos parecen excesivos los controles y obstáculos actuales a la visita del Monasterio y su entorno. 
 En 1982 la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, acordó incoar expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la Convento de El Cuervo. Pues bien 29 años después la Junta de Andalucía mantiene el expediente abierto y el Monasterio sigue sin ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), lo que demuestra la nula voluntad de proteger este valioso monumento, único desierto eremítico carmelitano conservado en Andalucía.
 En 2003 Francisco Carrera, Alcalde de Medina Sidonia, de forma sorpresiva y sin fundamento, suspende las visitas al Monasterio alegando peligro para los visitantes por ruina del edificio y despide al guía encargado de dichas visitas.
En 2006 se inician importantes obras en el edificio del Monasterio y en el resto de la finca (nuevos accesos y edificaciones), con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Medina Sidonia.
En 2008 cuando estaban las obras en ejecución y bastante avanzadas, las Consejerías de la Junta de Andalucía ocultan información al representante ecologista en la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales. Hubo multitud de denuncias que no llegaron nunca a paralizar las mismas. La pasividad y el ocultismo han sido la tónica durante estos años.
En 2009 la Junta Rectora del Parque, a petición del representante Ecologista, acordó solicitar al Alcalde de Medina Sidonia el levantamiento de la suspensión de las visitas semanales al Monasterio, una vez había quedado demostrado que con las obras realizadas ya no existía peligro para los visitantes. Pero hasta el día de hoy el Monasterio sigue cerrado a las visitas.
Ecologistas en Acción SOLICITA el inmediato levantamiento de la suspensión de las visitas al Monasterio de El Cuervo, la Declaración de BIC a la mayor brevedad, la adopción de las medidas legales pertinentes por las ilegalidades cometidas y muy especialmente seriedad y transparencia en la gestión pública.

 En la actualidad ha sido sometido a un dudoso proceso de conservación y modernización. Una vuelta por las instalaciones actuales del Monasterio nos puede servir para plantearnos que se puede y no se puede hacer para conservar un edificio histórico.  Podemos recorrer el lugar donde abundaron el eremitismo, el contrabando, los bandidos, los maquis, la molienda de trigo en estraperlo en el molino del río, las hazañas del hermano Antonio o rememorar la forma de vida natural del último eremita laico de la zona ( el tío Coronil), además de interesarnos por las prácticas campistas y paranormales que se pusieron en boga en los años sesenta.  A principio de los noventa hubo un intento fallido de construir un hotel de lujo en el Monasterio del Cuervo, argumentándose que entroncaba con la tradición de hospedería desempeñada tradicionalmente. El Monasterio está siendo sometido a un proceso de reconstrucción, que ha vuelto a levantar una gran polémica en torno a él. .El actual propietario y promotor de las obras realizadas es la empresa Monte Halcones S.A. y el arquitecto del proyecto ha sido José Ignacio Fernández Pujol, las obras se han llevado a cabo en los últimos dos años con un coste superior al millón de euros y han contado con el visto bueno de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Medina Sidonia. Y aquí termina la explicación de este sendero, en la actualidad imposible de realizar, esperemos que la intención última con la que se ha hecho algún día sirva de algo. Contribuir a que pueda ser visitado libremente y  a su conservación, para que siga manteniendo los valores naturales que tanto les gustó a los carmelitas en 1717. Y esta gente de belleza sabían un rato.

Es un paseo muy divertido e bonito. En lugar de salir del área sur del Charco Redondo, salir del área norte, por la carretera de zahora que pasa por debajo de la autovía Ruta del Toro. Este es mucho mejor pues evita el matorral, lo conocí más tarde cuando pasé en bici por el Puerto del Hombre

El Monasterio del Cuervo en la actualidad

 

ALGAR   Pantano de Los Hurones

El embalse de Los Hurones pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (zona de Cádiz) y se localiza en el municipio de Algar, cercanías de Ubrique y El Bosque. Río: Majaceite Tipo de presa: gravedad, recta formando un angulo de 50º con el río. Año de Construcción: 1.953 Superficie: 900,8 hectareas. Finalidad: Abastecer de agua potable a núcleos urbanos en la provincia de Cádiz, Hidroeléctrico y Riego. El embalse ocupa una superficie de poco más de 900 hectareas, su cola tiene aproximadamente unos 12 km y su capacidad es de 135 Hm3. La superficie de la cuenca es de 290 km2. El embalse está situado en Algar, Ubrique y El bosque, lugar estratégico ya que esta zona es la que soporta mayores precipitaciones de la provincia, alcanzando la lluvia media anual de su cuenca hidrográfica los 1200 mm y una aportación media anual de 134 Hm3. Opinión: olvidándonos de sus aspectos técnicos, debo decir que es uno de los pantanos más bonitos y mejor terminados que he visto. Tanto la presa como sus alrededores están perfectamente limpios y cuidados. En la parte baja donde se encuentra la aldea existen jardines impecablemente cortados y gran abundancia de arboleda también muy cuidada. Las casas que forman esta pequeña aldea fueron utilizadas por los empleados y técnicos que trabajaron en la ejecución de esta presa. Esta aldea dispone de una bonita iglesia parroquial que se utiliza en ocasiones especiales para bodas, bautizos, etc. También existe un bar restaurante "Venta El Pantano", donde se puede comer o tomar algo. Los empleados siempre estarán dispuestos a darle cualquier información sobre el embalse y pueblos colindantes. El acceso se hace por carretera asfaltada, aproximadamente unos 8 km desde la carretera comarcal. La visita tanto al pantano como a sus alrededores, pueblos colindantes, etc, es altamente recomendada.

Ruta por el Embalse de Los Hurones

JIMENA DE LA FRONTERA Cueva de la Laja Alta

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Coordenadas: 36°26′N 5°30′O (mapa)

Cueva de la Laja.

La cueva de la Laja Alta es una muestra del arte rupestre en España y pertenece al conjunto de arte rupestre denominado arte sureño. Fue localizada en Jimena de la Frontera (Cádiz) en 1978 por Francisco Corbacho, vecino de esta localidad, quien puso en conocimiento de las autoridades de la Consejería de Cultura el descubrimiento. Se trata de un conjunto de arte esquemático rupestre cuyo motivo central lo constituyen un grupo de embarcaciones que podrían considerarse como una escena naval o incluso como un catálogo de navíos de época protohistórica.La singularidad del abrigo, situado sobre el valle de la Garganta de Gamero, en la finca de Jateadero, podría ilustrar un elemento crucial de la cultura occidental: el encuentro de las culturas del interior del Mediterráneo, con un grado de dominio del medio ya considerable y los pueblos de cultura ibérica del sur de la Península, cuyas riquezas fueron legendarias incluso para civilizaciones como la griega, en cuya mitología se alude en no pocas ocasiones a la zona.
Es posible que el desconocido pintor tuviera que bajar al Estrecho de Gibraltar varias veces, posiblemente al puerto de la Carteia prerromana para poder plasmar con tanta precisión esas naves con mascarones de proa o de popa, de remos, a velas, o con mezcla de ambos sistemas de propulsión.
El sitio escogido para este grafito prehistórico es significativo. En primer lugar, por la existencia de un soporte físico adecuado, un abrigo excavado por la acción erosiva conjunta del viento y el agua sobre la frágil roca arenisca, a través de un proceso que aún puede observarse in situ e indicado por la aparición de arena cuarcífera en el piso de la cueva. Pero además, desde el estrato rocoso, conocido como laja por los alcornocaleños, es posible contemplar la Bahía de Algeciras presidida por el Peñón de Gibraltar.


Ruta

Fue un día divertidísimo y repleto de emociones. No ha sido fácil encontrar el abrigo, nos perdemos un poco, pues no ha ninguna indicación, pero finalmente lo encontramos. Fue una alegría general. Merece la pena. Aparcamos en la carretera que une Jimena de la Frontera a Puerto de Gáliz (Ca-8201) y empezamos nuestro paseo. Las pinturas son muy interesantes. Al avistar el abrigo, debajo de la laja no sabíamos si coger por la derecha o por la izquierda. Cogí por la derecha y mi mujer por la izquierda, como siempre ella tenía razón, la subida era más fácil por la izquierda.

 Ruta a la Cueva de la Laja Alta

BARBATE  Caños de Meca y Cabo de Trafalgar

Ubicación de Caños de Meca en Cádiz. Caños de Meca
País	España
• Com. autónoma	Andalucía
• Provincia	Cádiz
• Comarca	La Janda
• Municipio	Barbate
Ubicación	36°11′09″N 6°00′41″OCoordenadas: 36°11′09″N 6°00′41″O (mapa)
• Distancia	8 km a Barbate
Población	306 hab. (INE 2009)
• Densidad	n/d hab./km²
Código postal	11159
Sitio web	http://www.playasdetrafalgar.com/

Los Caños de Meca es una pedanía de Barbate, en la provincia de Cádiz (España), situada a 8 km al noroeste de Barbate, 8 km al sureste de Conil de la Frontera y a 14 km al sur de Vejer de la Frontera.
En la actualidad es una localidad eminentemente turística centrada en sus variadas y buenas playas, algunas de las cuales son nudistas, que se extienden desde el Cabo Trafalgar hasta los acantilados de La Breña. El cabo está protegido dentro del monumento natural del Tómbolo de Trafalgar, mientras que los acantilados forman parte del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, junto con el pinar que cubre su parte superior y una franja marítima.
Las playas del Cabo Trafalgar son abiertas y en un terreno llano, con arena fina y dunas, aunque salpicadas de arrecifes. Hacia el este, en el núcleo de población, el terreno comienza a elevarse formando playas más pequeñas, protegidas por paredes de roca. Finalmente, conforme se eleva el acantilado de La Breña, se conforman calas más pequeñas, cuyo acceso sólo es posible en marea baja y sólo hasta la llamada Cala Verde.

Playa de Los Caños de Meca y Faro de Trafalgar al fondo.

Desde el núcleo de población hasta los acantilados aparecen los famosos Caños que dan nombre a la zona. Se trata de surgencias de agua dulce en la pared del acantilado de distinto caudal, desde pequeñas humedades en la pared rocosa hasta importantes manantiales, que varían mucho según la estación del año y la época de pluviosidades. El más importante, el Caño grande, se sitúa casi al final de la zona de acantilados, con un acceso muy complicado y sólo en marea baja.

El cabo de Trafalgar (del árabe:رأس طرف الغار Taraf al Ghar, el cabo de la cueva^{1 2} ) es un cabo español perteneciente al término municipal de Barbate, situado en la costa atlántica de la provincia de Cádiz, en Andalucía.
Se trata de un pequeño islote situado entre las ensenadas de Conil y Barbate unido al continente por un doble tómbolo de arena, que se considera el extremo noroccidental del estrecho de Gibraltar. En él hay un faro y restos arqueológicos de una factoría romana de salazones y de un asentamiento hispano-musulmán.
En sus inmediaciones tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 la célebre batalla de Trafalgar, en la que la escuadra franco-española fue derrotada por la inglesa al mando del almirante Nelson.
Forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), con la categoría de monumento natural y bajo el nombre de Tómbolo de 

Ruta a las cortinas de los Caños de Meca

CONIL DE LA FRONTERA Sus playas

Las playas de Conil son conocidas por la calidad del agua, la arena y por sus servicios, y sobre todo por su belleza.
La costa de Conil cuenta con diversos tipos de playas, desde calas íntimas de espectacular belleza, a playas extensas y de gran amplitud con ausencia de construcciones, y en las que se puede disfrutar de su estado completamente virgen.
Debido a las características geológicas de la costa conileña se han formado dos tipos diferentes de playas:
Las del Norte, como las Calas de Roche y la Fuente del Gallo, que cuentan con materiales más resistentes y expuestos a la acción del mar, lo que ha propiciado varias calas con grandes acantilados de gran belleza.
Las del Sur, como la playa de Los Bateles y El Palmar, de materiales más blandos, han originado playas muy horizontales y amplias, con gran contenido de arena fina y presencia de dunas, estando éstas últimas muy poco urbanizadas.

Dónde estan: Puedes verlas en el siguiente mapa

Playas de Conil

Ver fotos de las playas:  Para ver las fotos de las playas de Conil y sus alrededores, pulse sobre la foto o sobre el enlace.

De Sur a Norte, tenemos las siguientes:

• Playa de El Palmar Playa virgen, de carácter familiar, muy amplia y poco concurrida. Excelente playa para veranear en tranquilidad.
  
• Playa de Castilnovo Es muy poco frecuentada y en ella se suele practicar nudismo. Se puede acceder en coche por un camino de tierra, pero este camino es tierra de labor. (no utilizar). Mejor cruzar el nuevo puente sobre el rio salado, o acceder desde la playa de El Palmar, dejando el coche al final de la carretera que hay paralela al Palmar.
  
• Playa de los Bateles Es la playa que se encuentra frente a Conil, en la desembocadura del Rio Salado.
  
• Playa del Chorrillo Se encuentra entre los Bateles y la Fontanilla. De ambiente juvenil.
• Playa de La Fontanilla Playa de carácter familiar, de poca profundidad y con un gran número de servicios.
  
• Playa de El Roqueo: Playa situada en los acantilados de Conil y de gran belleza. La playa queda muy reducida con la marea alta.
  
• Playa de La Fuente del Gallo Se encuentra en la tranquila urbanización de la Fuente del Gallo, en ella nos entraremos con las famosas Tres Piedras. Es una playa de gran belleza, sobre todo al atardecer. Es de carácter familiar.
  
• Cala del Puntalejo La última playa a la que se puede ir andando desde Conil. Queda aislada de la playa de la Fuente del Gallo cuando sube la marea, es frecuentada cuando sopla el viento de levante.
  
• Cala del Aceite Es la mayor y más conocida de las calas de Conil. Está situada muy cerca del puerto de Conil.
  
• Calas de Roche o de Poniente Pequeñas calas vírgenes y acantiladas de fácil acceso (con escaleras) que se caracterizan por su extraordinaria belleza y la práctica del nudismo.
  
• Playa de Roche Playa de gran extensión situada frente a la urbanización Roche. Tiene la ventaja de que es poco frecuentada, dado que los principales accesos se encuentran en la urbanización privada Roche Residencial.
  
• Playa de la Torre del Puerco Playa que se encuentra al final del término municipal de Conil, no urbanizada. Es una playa de gran calidad, y no excesivamente frecuentada.
  

Ruta desde Roche a Sancti Petri

Bahia de Cadiz

 

CADIZ  Playa de

La Caleta es una playa situada en el centro histórico de la ciudad de Cádiz (Andalucía, España).
Es un resto visible del antiguo y cegado canal Bahía-Caleta. Antiguamente fue el puerto de la ciudad de Cádiz, usado desde tiempo de los fenicios. Hoy día es una conocidísima playa, muy popular, sobre todo en el cercano Barrio de la Viña.
En el centro de la playa se puede contemplar el Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real, hoy dedicado a Centro de Arqueología Subacuática, tras las reformas sufridas en los últimos años.
La Caleta, debido a su situación, era un punto que había que defender a toda costa, puesto que por ahí podrían penetrar cualquier invasor que llegase por mar a nuestra tierra. Fruto de ello son los dos castillos que flanquean la Caleta: el Castillo de San Sebastián y el Castillo de Santa Catalina. Aparte existían otras fortificaciones, de las cuales todavía podemos ver alguna: el Baluarte del Orejón, que es la entrada al Castillo de San Sebastián y al que todo el mundo en Cádiz conoce como la Puerta de la Caleta, el Baluarte de San Pablo y el Baluarte de San Pedro.

Su longitud es de 450 metros y una anchura media en bajamar de 50 metros.
El límite trasero de la superficie de arena lo constituye el muro del paseo marítimo que lo bordea en toda su longitud. Dispone de una superficie de arena activa de 22.352 m² , y de reposo de aproximadamente 5.500 m² , presenta una pendiente del 8% con arena fina, de color dorado y naturaleza sicílea-calcárea.

Es la playa de menor extensión de toda la ciudad, y aislada del resto. Su principal atractivo radica en su ubicación, un escenario que ha inspirado a músicos y poetas como Isaac Albéniz, José María Pemán, Paco Alba o Carlos Cano. La flanquean los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, frente a la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (antiguo hospital de Mora) y junto a la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus de Cádiz de la universidad del mismo nombre.

Una de las cosas que hace a esta playa tan peculiar es que cada una de sus piedras tiene nombre propio, por ejemplo: la piedra cuadrá, la piedra reonda, la palangana, "la piedra del erizo", "la puntilla","la laja".

CHICLANA DE LA FRONTERA Islote de Sancti Petri

Vista del islote de Sancti Petri

El Islote de Sancti Petri (aunque algunos lo traducen como "San Pedro" el significado más correcto en castellano es Piedra Santa por haber existido antiguamente allí un santuario a Melkart) es una pequeña isla que está situada en el sur del municipio de San Fernando (Cádiz), enclavado en la desembocadura del caño de Sancti Petri, frente a las costas de la playa de Camposoto, la punta del Boquerón y la playa de Sancti Petri (situado en el vecino término municipal de Chiclana de la Frontera, junto al desaparecido poblado almadrabero y al puerto deportivo). En esta isla se encuentra el castillo de Sancti Petri, fortaleza del siglo XVIII declarado como Bien de Interés Cultural y que actualmente está siendo rehabilitado. En la antigüedad existía un templo, conocido como templo de Hércules Gaditano.
El Castillo de Sancti Petri es el principal atractivo de la actual isla. Construido entre el siglo XVI (la torre) y el siglo XVIII (el resto del castillo), como baluarte defensivo contra los ataques de piratas, poco antes de ser duramente bombardeado por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia y posteriormente en 1823 durante el segundo bloqueo francés... Fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento.

El Castillo desde San Fernando.

Dentro del sistema defensivo costero, la isla se fortificó hacia 1610, mejorándose las instalaciones de la fortaleza durante el siglo XVIII. El 28 de octubre de 1918 se instaló un aparato eléctrico sobre la torre del homenaje del arruinado castillo. La señal que emite no sólo baliza la isla, sino que sirve de recalada al canal.
Su titularidad estuvo recientemente en disputa entre los municipios de Chiclana y San Fernando, consiguiendo este último su reconocimiento legal tras una sentencia de los tribunales

Campo de Gibraltar

TARIFA Bolonia y la Silla del Papa

BOLONIA

Maqueta de la ciudad romana de Baelo Claudia expuesta en el Museo

 La antigua ciudad romana de Baelo Claudia está situada en la Ensenada de Bolonia, en la pedanía tarifeña de Bolonia a unos 22 km al noroeste de la ciudad de Tarifa, en la provincia de Cádiz (España) dentro del actual Parque Natural del Estrecho. El estudio de sus restos arquitectónicos muestra su origen romano a finales del siglo II a. C., observándose ya desde esa época una gran riqueza que la convierte en un centro económico importante dentro del área del Mediterráneo.

...Baelo es un puerto donde generalmente se embarca hasta Tingis, en Mauritania. También es un emporio que tiene fábricas de salazones...

Estrabón (año 18 d.C)

La ciudad nace a finales del siglo II a. C. sobre un asentamiento fenicio-púnico más antiguo (Bailo, Baelokun), y su existencia está muy relacionada con el comercio con el norte de África (era el principal puerto marítimo que enlazaba con la ciudad de Tánger en Marruecos). Es posible que Baelo Claudia tuviera algunas funciones de centro administrativo, pero la pesca, la industria de salazón y el garum (una salsa derivada del mismo) fueron las principales fuentes de riqueza. El emperador romano Claudio le concedió el rango de municipium (municipio romano).
La vida de estas poblaciones alcanzó pleno esplendor entre los siglos I a. C. y II d. C., iniciándose su decadencia a partir de segunda mitad del siglo II, cuando un gran maremoto arrasó gran parte de la ciudad. A sus desastrosos efectos se sumaron la crisis del siglo III y las incursiones de hordas de piratas, fundamentalmente mauritanos y germanos. Aunque experimentó un ligero rebrote en el siglo III, la ciudad fue abandonada definitivamente en el siglo VII.

Basílica.

Era esta una ciudad portuaria dedicada principalmente a la pesca y a la salazón de atunes, así como a la producción de "garum". Estas actividades tenían lugar durante los meses de verano y atraían a la ciudad a numerosos trabajadores temporeros, hecho que determina en parte las características de algunos de sus edificios.
Desde finales del siglo I d.C. su prosperidad viene paulatinamente a menos coincidiendo con la crisis en la producción de sus fábricas, las invasiones del Norte de África (siglo II d.C.), los saqueos de las hordas germánicas (siglo III d.C.) y sobre todo, un movimiento sísmico que arruina los edificios levantados durante la época imperial; factor que acelera el proceso de abandono que ya venía sufriendo la ciudad, y a pesar de lo cual sus relaciones comerciales logran mantenerse hasta el siglo V d.C.

En su trazado urbano se distinguen las dos vías principales clásicas de la ciudad romana: el Decumanus maximus, que la recorría de Este a Oeste y en cuyos extremos se situaban las puertas de entrada a la ciudad, y el Cardo maximus, que la cruza en ángulo recto y por tanto en dirección Norte a Sur.

Escultura de dama romana expuesta en el museo.

En el encuentro de estas dos calles principales se situaba el foro o plaza principal, cuyo pavimento actual es el original de losas de Tarifa conservado desde el siglo I, y a cuyo alrededor se distribuían los principales edificios públicos. Era esta una plaza descubierta con pórticos en tres de sus lados, desde uno de los cuales se accedía a tres de ellos: el templo del emperador, la curia, y otro que servía de sala de reuniones. El edificio principal, situado al fondo es la basílica, destinado a diversos fines y especialmente a sede de los tribunales de justicia; y en el lado izquierdo del existían unas pequeñas construcciones rectangulares hechas con piedras: las tiendas o tabernas.
En el yacimiento se conservan los elementos más representativos que constituían la esencia de una ciudad romana; ésta contaba con

Factoría de salazones de pescado y salsa «garum».

• una cerca o muralla, reforzada con más de cuarenta torres de vigía, de las que se conservan las puertas principales de la ciudad, la que se dirigía a Gades, al oeste, y la que se dirigía a Carteia (cerca de San Roque). Hacia el Este, exístía una tercera puerta situada al norte de la ciudad, denominada Puerta de Asido.
• edificios de carácter administrativo como la curia (senado local) o el archivo municipal,
• una plaza pública (foro),
• un palacio de justicia (basílica judicial), situado en el foro frente a los templos, tiene planta rectangular y mide 19,5 por 35,5 metros, estaba presidida por una estatua del emperador Trajano de más de tres metros de altura.
• cuatro templos: Tres dedicados a cada uno de los componentes de la Tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva) y uno dedicado a la diosa egipcia Isis, relacionado al culto isíaco en la península, descubierto recientemente por un grupo de arquéologos del histdeutsch. Una disposición similar sólo ha sido hallada en la ciudad de Sbeitla en Túnez.
• El mayor edificio de Baelo Claudia es el Teatro, con aforo de hasta 2000 personas,¹ donde todos los actores eran hombres, incluso en los papeles de mujeres, que para interpretar se colocaban máscaras, según fuese el personaje que representaban.
• También pueden verse restos de las tiendas (tabernae); el mercado (macellum), recinto cerrado destinado a la venta de carne y comestible en general y formado por catorce tiendas y un patio interior;, las termas (termae) y el teatro.

Capitel romano expuesto en el museo

El abastecimiento de agua de la ciudad se realizaba por medio de tres acueductos. También puede apreciarse la zona industrial con restos de las instalaciones para la fabricación del garum, calles, acueductos, restos del sistema de alcantarillado, etc. En ningún otro yacimiento romano de la Península Ibérica es posible extraer tras la visita una visión tan completa del urbanismo romano como en Baelo Claudia. En esto radica su principal interés, destacado también por el espectacular paisaje que rodea a la ciudad.
Bien de Interés Cultural, su publicación como Monumento apareció en La Gaceta de Madrid, en el año 1925. El conjunto arqueológico está acompañado desde 2007 de un museo, incorporado en la Sede Institucional y Centro de Visitantes del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, obra del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.
 
El yacimiento está junto a una zona turística, por lo que se está empezando a explotar su potencial de turismo cultural. La Junta de Andalucía ha construido un centro de interpretación³ y la Universidad de Cádiz realiza estudios del lugar.

La playa de Bolonia está ubicada en el término municipal de Tarifa, en la comarca del Campo de Gibraltar en Andalucía, España, y frente a la ciudad marroquí de Tánger. Está limitada al oeste por el Cabo Camarinal y al este por Punta Paloma; en el interior está bordeada por la Sierra de La Plata, la Sierra de la Higuera y la Loma San Bartolomé. Cuenta con una longitud de 3.800 metros y una anchura media de 70 metros, y está considerada una de las últimas playas vírgenes del sur de la Península Ibérica. La escasa ocupación humana del área circundante ha propiciado su conservación, a diferencia de otras cercanas. Junto a la playa se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, en excelente estado de conservación; fueron excavadas durante los años setenta.
En el sector oeste de la playa se encuentra la duna de Bolonia, monumento natural declarado en 2001 y de gran importancia ecológica. El sistema dunar de Bolonia es tremendamente móvil e impide de forma natural el establecimiento de especies vegetales salvo el barrón, especie adaptada al enterramiento que ayuda al mantenimiento de la duna. Las partes más internas de las dunas se encuentran pobladas por pino piñonero procedente de repoblaciones con un sotobosque de sabinas, lentiscos y enebro marítimo. El continuo avance de la arena provoca la muerte por sepultamiento de los pinos; sin embargo este avance es natural y la actuales medidas conservacionistas aconsejan que no sea impedido.



SILLA DEL PAPA

Silla del Papa es un yacimiento arqueológico de la provincia de Cádiz, España, situado en las sierras que separan el río del valle de la Ensenada de Bolonia. Existen allí los cimientos de un gran edificio, realizado con bloque de piedra que podría ser una iglesia visigoda, quizá una de las fundadas por san Fructuoso en el litoral gaditano.

 Contenido del Oppidum de la Silla del Papa

 Ruta de subida al Puerto Silla del Papa (Bolonia)













Cádiz
08 Ballenas y delfines en Tarifa

No todos saben que, además de ser la capital europea del viento, Tarifa es también uno de los mejores lugares de la Península para avistar grandes cetáceos. El estrecho de Gibraltar actúa como un embudo natural por el que deben pasar obligatoriamente delfines, ballenas, cachalotes y hasta orcas en sus migraciones entre el Mediterráneo y el Atlántico. Y Tarifa está ubicada en mitad de ese embudo. Varias empresas organizan durante todo el año salidas en barcos adaptados para observar el paso de estos grandes animales: delfines listados y comunes, y ballenas piloto, a los que hay que sumar, en temporada veraniega, cachalotes, rorcuales y cuatro tipos diferentes de orcas. Firmm (956 62 70 08), Whale Wacht España (956 68 22 47) y Tumares (956 68 07 41). salidas diarias durante todo el año. Los precios varían entre 27 y 30 euros (niños, 20 euros).












LA CALETA

La Caleta es una playa situada en el centro histórico de la ciudad de Cádiz (Andalucía, España).
Es un resto visible del antiguo y cegado canal Bahía-Caleta. Antiguamente fue el puerto de la ciudad de Cádiz, usado desde tiempo de los fenicios. Hoy día es una conocidísima playa, muy popular, sobre todo en el cercano Barrio de la Viña.
En el centro de la playa se puede contemplar el Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real, hoy dedicado a Centro de Arqueología Subacuática, tras las reformas sufridas en los últimos años.
La Caleta, debido a su situación, era un punto que había que defender a toda costa, puesto que por ahí podrían penetrar cualquier invasor que llegase por mar a nuestra tierra. Fruto de ello son los dos castillos que flanquean la Caleta: el Castillo de San Sebastián y el Castillo de Santa Catalina. Aparte existían otras fortificaciones, de las cuales todavía podemos ver alguna: el Baluarte del Orejón, que es la entrada al Castillo de San Sebastián y al que todo el mundo en Cádiz conoce como la Puerta de la Caleta, el Baluarte de San Pablo y el Baluarte de San Pedro.

Su longitud es de 450 metros y una anchura media en bajamar de 50 metros.
El límite trasero de la superficie de arena lo constituye el muro del paseo marítimo que lo bordea en toda su longitud. Dispone de una superficie de arena activa de 22.352 m² , y de reposo de aproximadamente 5.500 m² , presenta una pendiente del 8% con arena fina, de color dorado y naturaleza sicílea-calcárea.

Es la playa de menor extensión de toda la ciudad, y aislada del resto. Su principal atractivo radica en su ubicación, un escenario que ha inspirado a músicos y poetas como Isaac Albéniz, José María Pemán, Paco Alba o Carlos Cano. La flanquean los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, frente a la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (antiguo hospital de Mora) y junto a la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus de Cádiz de la universidad del mismo nombre.

Una de las cosas que hace a esta playa tan peculiar es que cada una de sus piedras tiene nombre propio, por ejemplo: la piedra cuadrá, la piedra reonda, la palangana, "la piedra del erizo", "la puntilla","la laja".

LOS CAÑOS DE MECA - ZAHORA

Situada a 8 km al noroeste de Barbate, Los Caños de Meca es una localidad eminentemente turística centrada en sus buenas y variadas playas, algunas de las cuales son nudistas, que se extienden desde el Cabo Trafalgar hasta los acantilados de La Breña. El cabo está protegido dentro del Monumento Natural del Tómbolo de Trafalgar, mientras que los acantilados forman parte del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, junto con el pinar que cubre su parte superior y una franja marítima.
Desde el núcleo de población hasta los acantilados aparecen los famosos Caños que dan nombre a la zona. Se trata de surgencias de agua dulce en la pared del acantilado de distinto caudal, desde pequeñas humedades en la pared rocosa hasta importantes manantiales, que varían mucho según la estación del año y la época de pluviosidades. El más importante, el Caño Grande, se sitúa casi al final de la zona de acantilados, con un acceso muy complicado y sólo en marea baja.

En los años 60 y 70 fue el enclave característico de la movida hippie y aunque ya veremos por sus playas a todo tipo de turistas, aún encontraremos a muchos con esta estética bohemia; puesto que esta zona se ha convertido en el centro de la movida alternativa.

De entre sus playas, todas cuentan con atractivos característicos pero si hablamos del Faro de Trafalgar existe en él también un componente histórico. Y es que aquí tuvo lugar la batalla de Trafalgar en 1805 que enfrentó a los escuadrones de España y Francia a los ingleses.